Dato che i costi del calcestruzzo e dello scavo sono aumentati costantemente nel nord-ovest del Pacifico, dove varie aziende progettano e costruiscono , i costruttori locali si stanno rivolgendo sempre più spesso alle fondazioni slab-on-grade. Questi assemblaggi richiedono meno calcestruzzo e manodopera rispetto agli scantinati completi e hanno una serie di vantaggi rispetto ai vespai: migliori prestazioni termiche, un rischio molto più basso di intrusione di acqua e animali e una minore manutenzione complessiva. Le fondazioni Slab-on-grad rendono anche la progettazione universale più facile da realizzare.
Nella nostra continua ricerca di migliorare i metodi di costruzione residenziale, abbiamo abbracciato una serie di nuovi approcci alle fondazioni lastra su grado, sviluppando l’esperienza del team con ogni nuovo progetto e costruzione. Uno di questi approcci è la soletta senza cemento. Anche se non abbiamo inventato il concetto, abbiamo cercato di perfezionare il nostro approccio con ogni nuova soletta senza cemento che installiamo, migliorando sia l’efficienza che l’efficacia. Ora siamo così a nostro agio con le lastre di compensato che ci siamo impegnati a usarle in tutte le nostre future fondazioni con lastre su misura.
Abbiamo recentemente progettato e costruito due unità abitative accessorie (ADU) quasi identiche di 800 piedi quadrati, ciascuna con una soletta di 665 piedi quadrati. Entrambe puntano alla certificazione zero-energy-ready, con proprietari che stanno cercando di ridurre l’impronta ambientale degli edifici. Questi progetti si sono dimostrati perfetti per una soletta senza cemento.
I regolamenti edilizi nella nostra zona climatica (4C) richiedono un taglio termico minimo R-15 sul bordo di una lastra di cemento, dove si verifica fino al 60% della perdita di calore. Rispetto al calcestruzzo, tuttavia, una lastra di compensato, ha pochissime perdite termiche ai bordi perché è spessa solo 1-1⁄2 in. ed è fatta di legno. Si potrebbe ragionevolmente sostenere che il livello standard di isolamento del bordo della lastra non è così necessario con una lastra di compensato sul grado. Tuttavia, fare questa argomentazione al vostro ispettore edile locale potrebbe non valere stancarsi fino ad avere un bel mal di testa; il codice non ha indicazioni su qualcosa di diverso dalle lastre di cemento.
Noi usiamo un muro a stelo fatto di forme di cemento isolate (ICF). Fatto di cartone rinforzato che rimane al suo posto dopo il versamento, gli ICF (i nostri sono fatti da BuildBlock Building Systems) forniscono un taglio termico su due lati che crea una lastra molto performante sul grado e supera i requisiti del codice. Un tipico taglio termico R-15 sul bordo della lastra si traduce in circa 3 pollici di schiuma GPS o XPS. Ecco due opzioni aggiuntive se si preferisce non usare gli ICF per una soletta senza cemento.
INCORNICIARE I PIEDRITTI E ALLESTIRE I MODULI PER LE PARETI DI Stelo : INCORNICIARE I PIEDRITTI E PREDISPORRE I MODULI PER IL MURO DI BASE: I piedritti sono incorniciati con 2×12, e i lati sono rinforzati per evitare che si gonfino sotto carico. Le forme ICF sono dotate di armature e rimangono al loro posto dopo il versamento. La maggior parte del legname viene riutilizzato per l’intelaiatura. Una cosa da considerare è che la schiuma, che si trova dove la lastra e il muro del fusto si collegano, può rendere difficile il fissaggio di pavimenti in legno duro o tappeti ai bordi. Con gli ICF che abbiamo ordinato per questo progetto, ogni strato di schiuma è spesso solo 2-1⁄2 pollici, rendendo l’area del problema un po’ più sottile per cominciare.
Per cancellare il problema quasi interamente, abbiamo smussato il lato interno dell’ICF a 45°, permettendoci di eseguire la lastra di compensato molto vicino al muro pur rispettando il codice. Ci piacciono gli ICF anche perché non dobbiamo possedere e immagazzinare forme di calcestruzzo e i materiali associati, né affidarci a subappaltatori esterni. Invece, possiamo formare e versare le fondazioni secondo il nostro programma, usando la nostra squadra, che è diventata abbastanza esperta con questi sistemi. Inoltre, gli ICF sono piccoli, leggeri e portatili, il che li rende particolarmente utili per le strutture più piccole con accesso limitato, come le unità abitative accessorie (ADU) che costruiamo nei densi quartieri storici di Portland.
PASSO N. 1: IL TERRENO STABILE È UN PRIMO PASSO IMPORTANTE: Il primo strato è il terreno nativo, indisturbato o il riempimento ingegnerizzato su cui poggiano la soletta, le sue fondamenta e, infine, l’edificio. Dato che abbiamo progettato l’edificio qui descritto per non avere carichi puntuali interni, tutto il supporto è sul muro perimetrale e sulle fondamenta, e la soletta non ha alcuna funzione strutturale. Quando abbiamo un edificio con carichi puntuali o muri portanti all’interno, aggiungiamo i piedritti interni, proprio come faremmo con una soletta di cemento.
STRATO 2: Il secondo strato consiste in un minimo di 4 pollici di pietra frantumata compattata da 3⁄4 di pollice senza particelle fini. La sua funzione primaria è quella di agire come una rottura capillare, impedendo all’umidità di risalire attraverso la lastra e nell’edificio. Questo secondo strato funziona anche come un “estensore del campo di pressione” per il sistema di ventilazione del terreno, con tubi perforati che impediscono passivamente o attivamente al radon di entrare nella casa, a seconda dei requisiti locali.
STRATO 3: La ghiaia mantiene il livello sotto la soletta senza cemento… Su una soletta senza calcestruzzo, aggiungiamo uno strato da 2 a 3 pollici di ghiaia da 1⁄4 di pollice sopra la pietra per la rottura capillare. Questo strato è molto più facile da spianare e livellare in modo da poter poi mettere i nostri strati di schiuma isolante in pieno contatto senza vuoti o assestamenti, che potrebbero creare pavimenti saltellanti o irregolari. Impostiamo una linea laser sul muro come riferimento e usiamo un rastrello per livellare la ghiaia; la controlliamo con un metro a nastro. Dopodiché usiamo un 2×4 come massetto, lavorandolo avanti e indietro per impostare il livello perfettamente piatto, 6-1⁄4 di pollice sotto il muro.
Dato che il livello di ogni ADU era abbastanza alto rispetto ai collegamenti idraulici della casa principale, siamo stati in grado di eseguire i collegamenti dell’acqua e della fogna sotto il basamento.
STRATO 4: La schiuma rigida elimina i piedi freddi: Facciamo correre l’isolamento rigido orizzontalmente sotto l’intera lastra, proprio come abbiamo fatto prima di passare dal cemento al compensato. Non è molto costoso da fare in confronto ai soliti approcci, e i benefici per il proprietario di casa sono significativi. Il primo è il comfort. Le persone non vogliono sentire freddo sotto i piedi, e tendono a lamentarsi se lo fanno, qualcosa che ogni costruttore vuole evitare. Uno strato completo di isolamento sotto la soletta attenua questo problema in modo significativo. Altrettanto importante, c’è un grande beneficio nell’efficienza energetica.
Per la lastra di compensato galleggiante, questo strato di isolamento continuo è essenziale, fornendo una superficie piatta e stabile per la zattera galleggiante di compensato T&G. Usiamo due strati di polistirene grafitato (GPS) di 2 pollici di spessore, orientati perpendicolarmente l’uno all’altro con le cuciture sfalsate per garantire il minimo vuoto d’aria. POSARE DUE STRATI DI GPS E STENDERE : Misuriamo da una linea laser mentre livelliamo la ghiaia e posiamo due strati sovrapposti di schiuma isolante GPS da 2 pollici, ciascuno posato perpendicolarmente all’altro e con cuciture alternate.
STRATO 5: 10-mil poly blocca la migrazione dell’umidità attraverso la soletta senza cemento. Sopra l’isolamento e direttamente sotto la soletta stessa, è un foglio di polietilene che funge da barriera al vapore di classe. La barriera al vapore isola la lastra senza cemento dal terreno e dall’acqua e dal vapore che contiene. Indipendentemente dal clima, l’umidità relativa del terreno si avvicina sempre al 100%. Se questo strato fosse omesso, il calcestruzzo o il compensato attirerebbero l’umidità nell’edificio, invitando a marcire, a formare muffe e ad avere problemi di umidità.
